Еще пару лет назад амберы или оранжевые вина были практически неизвестны российским ценителям вина, хотя в Европе они стали популярны достаточно давно и даже были провозглашены напитком года по версии The Independent пару лет назад. Сегодня мы тоже начинаем радоваться его присутствием на полках и в винных картах, но пока не часто.
Называть необычные белые вина “оранжевыми” придумал Дэвид Харви винный импортер из Великобритании, дабы подчеркнуть их необычный стиль и выделить на фоне других вин. Есть и локальные названия, например итальянские оранжевые вина, в основном из пино гриджо, называют Ramatо, что переводится как «рыжий».
В чем их уникальность и почему они так востребованы (и не только винными гиками) и где их найти?
В России сухие биодинамические вина из белых сортов винограда, выдержанные на мезге (а зачастую с косточками и гребнями) тоже называют оранжевыми. Ничего не напоминает?
Вина квеври делают точно таким же методом, но первыми оранжевые вина прославили итальянцы. Точнее один итальянец. Хотя имя не очень итальянское – Йошко Гравнер (хозяйство располагается в Ославии, которая находится в провинции Фриули-Венеция-Джулия, что на границе со Словенией, семья винодела попала в зону пограничную между странами), но в самой Италии его называют Франческо, потому что во времена его юности был издан закон, запрещающий называть детей иностранными именами.
Йошко один из главных героев итальянского виноделия, любой, кто изучает энологию, погружен в изучение темы вина, о нем как минимум слышал. Но вина Gravner попробовать не так-то просто: производство лимитированное, участие в выставках не предусмотрено, чтобы купить – надо еще поискать. Да и фигура Йошко немедленно стала знаковой, но, поскольку он общается с прессой без особого энтузиазма, многое из его деятельности было домыслено и обросло мифами.
Но те, кому удалось попробовать его амберы, часто просто поражены его глубиной, уникальностью, характерностью. Представьте себе насыщенное вино, даже плотное, из белого винограда, в котором, как и в красном, ощущаются мощные танины, чуть вязкое послевкусие рансьё, орехово-цветочное, как у хересов, но при этом не теряющие минеральности и кислотности, приятно освежающей. А цвет буквально потрясает: глубоко янтарный, будто источающий солнечное тепло, с оттенками медового, медного и тускло-золотого.
Если отбросить романтический ореол, то все это лигнин, он берется из виноградных косточек, как и все содержащееся в вине, этот эффект легко можно разложить на химические составляющие. Технология изготовления белых вин без гребнеотделения и настаивание на мезге в амфорах известна в Древней Греции и Грузии уже несколько тысяч лет. В Словении этот способ производства тоже был известен, но в традиционно более распространенной была выдержка в дубе. Эксперименты с керамическими амфорами были неоднократно произведены в Италии, словом Гравнер однажды заставил общественность снова просмотреть на мудрость древних и появился новый тренд.
Йошко Гравнер считает, грузинское вино живым. Когда люди только начинали делать первые вина, конечно же они мало рассуждали о различных технологиях, но они уже тогда понимали самое главное в вине, делали акценты на самом важном. Гравнер считает своим долгом использовать максимально приближенный к тому времени тип амфор – квеври, используя только местные автохтоны (риболла джалла в основном, очень напоминающую кахетинские сорта) и обязательно производя мацерацию на кожице.
Сегодня амберами увлечены многие производители во всем мире, однако наиболее распространены все-таки грузинские вина, произведенные кахетинским методом, на полках наших бутиков вы всегда сможете их найти.
Можно сказать, что тенденция к амберам – это возврат к традициям производства вина, за это их и любят в западных странах, для которых приставка «био» не просто отсутствие пестицидов и ограничение диоксида серы, а целая философия, кусочек культуры в бокале.
